Lev Masiel Sanchez - PhD v odbore Dejiny umenia, docent na Vyššej ekonomickej škole.
Publikované v skrátenej podobe
Moja dnešná prednáška je príbehom štyroch krajín, Maroka, Alžírska, Tuniska a Egypta, ich architektúry v XX. A XXI. Storočí. Logicky ich spája ich islamské dedičstvo, približne v rovnakom čase príchodu Európana - buď kolonialisti, alebo jednoducho spoluvlastníci území, pretože v prípade Maroka, Tuniska a Egypta nešlo o kolónie, ale o protektoráty, to znamená, že miestne orgány si zachovali veľkú časť nezávislosti. Jednou z kľúčových tém mojej prednášky je problém vplyvu politického kontextu na náboženskú architektúru, druhou je vznik modernizmu v Maghrebe, jeho vývoj, transformácia a „lom“v situáciách týkajúcich sa politiky a náboženstva.
Maroko má bohaté dedičstvo moderny. Keďže téma našej prednášky je politická a náboženská, sotva budem hovoriť o obytných budovách. Od 20. do 30. rokov sú v Maroku desaťtisíce domov. Niekedy sú to vynikajúce budovy, ale stále nás zaujíma, ako sa v architektúre vyjadrila spoločnosť ako celok a orgány, a nie jednotlivci. V oblasti urbanizmu bola hlavnou myšlienkou rezidentného generála - šéfa protektorátnej správy - maršala Lyauteta oddelenie starého mesta od nového. Takto boli zabití akoby dvaja zajace naraz: politický zajac, konkrétne túžba rozdeliť miestne obyvateľstvo od tých, ktorí nie sú miestni, vybudovať pre Európanov nádherné nové mesto a postupujúcu buržoáziu mimo staré opevnenie a kultúrny zajac - nedotknúť sa starého mesta, zachovať jeho krásu, aj keď a nechať v ňom ľudí žiť v dosť zložitých podmienkach, ale tak, ako sú zvyknutí. Medina, ako sa starým mestám hovorí, je mimoriadne malebná. Myšlienka prilákať turistov tu už bola, v 20. rokoch dvadsiateho storočia bolo Maroko veľmi aktívne propagované na francúzskych a španielskych turistických trhoch ako dôležitá dovolenková destinácia. Ukázalo sa, že myšlienka vybudovať nové mesto mimo mediny, a vôbec sa nedotýkať mediny a nemeniť na nej nič, sa v tomto kontexte ukázala ako plodná. Tento prístup ostro kritizovali „ľavicoví“architekti, podporovatelia Le Corbusiera, ktorí v časopisoch rozbíjali „podlých kolonialistov“, ktorí marockú populáciu pripravujú o dôstojné životné podmienky.
Vynikajúci urbanista Anri Prost, ktorý predtým pracoval v Alžírsku, Istanbule v Caracase, a jeho zamestnanec Albert Laprad sa zaoberali projektmi nových štvrtí. Jedným z ich pozoruhodných diel je štvrť Hubus alebo takzvaná Nová Medina v Casablance. Casablanca bola a zostáva najväčším prístavom a obchodným hlavným mestom Maroka. Dovoľte mi zdôrazniť, že ani Maroko, ani Alžírsko neboli vnímané ako vzdialené kolónie, kam boli vyslaní začínajúci architekti, aby praktizovali palladianizmus. Pracovali tam známi a uznávaní architekti, čo v 20. a 30. rokoch významne ovplyvnilo bezchybnú kvalitu miestnych budov.
Dvaja ľudia, ktorí hlavne vytvorili štvrť Hubus a architektúru Maroka všeobecne v 20. a 30. rokoch - opakujem, je to veľmi veľa budov, ich skúmaniu a fotografovaniu môžete venovať celé týždne - to sú Edmond Brion a Auguste Kadet. Tu sú štyri postavy, ktoré vytvorili to, na čo sa pozrieme.
Štvrť Hubus je z mnohých hľadísk veľmi orientačná. Khubus je islamská charitatívna organizácia, akýsi základ. V Casablance, rovnako ako v iných mestách, nastal problém s preľudnením a rozhodli sa vybudovať Hubus ako štvrť pre bohatú buržoáziu, ktorá emigrovala zo staromódneho Fezu. Židovská komunita v Casablance ponúkla Islamskému fondu, že doň prevedie veľký pozemok za určitú sumu na stavbu. Islamská nadácia nemohla priamo prijať pôdu od Židov, preto zavolali kráľa, aby sprostredkoval. Všetko sa to skončilo kráľom, ktorý pre seba vzal tri štvrtiny pôdy - a na nej bol vystavený obrovský palác, ktorý sa dnes používa - a zvyšná štvrtina bola prevedená do nadácie Hubus. A pozemok previedol na francúzsky protektorát, aby mohli Francúzi podpísať stavebné zmluvy. Posledne menovaný poveril projekt Prost a Laprad - Prost bol hlavným urbanistom a Laprad bol hlavným architektom - a asi za 2 - 3 roky prišli s kompletným plánom štvrte. Potom títo architekti odišli do Paríža a Brion a Cadet sa zaoberali stavbou takmer 30 rokov.
Ukázalo sa, že štvrť je ako Disneyland, vyrobená iba s veľmi dobrým vkusom. Cieľom bolo znovu vytvoriť starodávne mesto so vzhľadom starého, krásneho Maroka, ale technicky dokonalého. Aby tam bola tečúca voda, všetko bolo dobre vetrané a bolo tam veľa zelene. Ale zároveň, pretože noví obyvatelia sú zvyknutí na svoje staré podmienky, potom napríklad dvere domov nie sú nikdy umiestnené oproti sebe, takže z jedného nádvoria by v žiadnom prípade nebolo možné vidieť ďalšie, pretože je tu súkromný život, arkády pozdĺž ulíc sú hojne využívané atď. Všetko tam bolo zariadené ako v stredovekom meste: verejné kúpele, tri pekárne, tri mešity. V skutočnosti ide o posledný veľký projekt v hlavnom prúde historizmu. Začalo sa to v roku 1918 a už vtedy to bolo trochu staromódne. Ale tu to malo zvláštny účel - bolo postavené pre miestne obyvateľstvo, ktoré malo mať rád tento druh architektúry. A pre francúzske obyvateľstvo sa použil iný architektonický jazyk.
Náboženská kresťanská architektúra sa objavuje veľmi rýchlo, pretože Maroko sa ukázalo ako pohodlná krajina na život, je tu teplo, je vhodné podnikať, blízko mora. A tak začal obrovský príliv prisťahovalcov z Francúzska a ďalších európskych krajín. Pamätajte na slávny film „Casablanca“, je to rok 1943, od chvíle, keď sa Maroko stalo Francúzom, uplynulo iba 30 rokov a v Casablance je takmer polovica obyvateľov Európanov. V súlade s tým pribúdajú nové obrovské štvrte a je potrebné stavať kostoly.
Adrien Laforgue je muž, ktorý v roku 1927 stál na čele celej marockej architektúry, pretože Prost odišiel do Francúzska. Laforgue bol modernistickejší, inklinoval k „ľavicovým“myšlienkam a nebol zástancom oddelenia Maročanov od francúzštiny, čo je v tomto zmysle pokrokovejšie. Rovnakým spôsobom pristupoval k architektúre.
Príkladom jeho tvorby je katedrála Saint-Pierre v Rabate (1919 - 1921). Existuje túžba ponechať si tu pamiatku klasickej architektúry. Ale vo veľkom množstve, ktoré vidíte vpravo, je ťažké chytiť. Dvojvežová fasáda je považovaná za katolícku, tvar veží odkazuje na gotické pamiatky normanského typu. Všeobecne ide o atypickú narážku a samozrejme, že ju nedokáže prečítať ani bežný vzdelaný človek. Je vidno akúsi pravouhlosť, ktorá pripomína modernosť. Predstavené moderné prvky, všetko je také kubistické, priehľadné. Vo Francúzsku vždy milovali grafiku v architektúre a v architektúre Maroka je táto grafika dobre cítiť. Faktom je, že Rabat aj Casablanca sú biele mestá, a preto grafika funguje ešte lepšie. Neexistuje vôbec žiadna farebná architektúra: ak je v Marakéši všetko ružové a vo Feze žltkasté, Casablanca a Rabat sú úplne biele.
Táto katedrála je skutočný kubizmus, hoci to neznie ako to, čo sa v architektúre nazýva kubizmus, myslím tým český kubizmus z 10. rokov 20. storočia. Napriek tomu by som si dovolil nakresliť určité paralely so zodpovedajúcim obrazovým pohybom. Jules Borly, riaditeľ výtvarnej služby v Laforgue, napísal: „Chceli by sme navrstviť pokojné línie a objemy, ktoré sme sa naučili zo starej orientálnej architektúry, a zabrániť ďalšej výstavbe pompéznych budov nasýtených grimasovými povrchovými stĺpmi, rôznymi veľkými excesy, obludné kartuše, ktoré boli postavené ešte predtým v uliciach Tuniska,Orana [toto je druhé najväčšie mesto v Alžírsku], Alžírsko, rovnako ako v španielskej časti Maroka a v uliciach Casablanky. Pravý kartónový koláč v pseudomarockom štýle “. To znamená, že na miestnej úrovni existoval program celkom hodný Le Corbusiera. Príkladom zbavenia sa tohto pseudomaročana je interiér katedrály Saint-Pierre s odkazmi na cisterciánsku tradíciu. Pripomínam, že to bolo zaujímavé obdobie medzi románskym a gotickým obdobím v 12. storočí, keď bolo úplne bez výzdoby. Jedná sa o najprísnejšie stredoveké interiéry.
Druhou katedrálou je Najsvätejšie srdce Ježišovo v Casablance. Bola postavená v rokoch 1930-1931, potom bola veľmi dlhá prestávka a dokončená bola v rokoch 1951-1952. Jeho architektom je Paul Tournon, autor veľmi dôležitej, ale málo známej pamiatky, vyloženého manifestu historizujúcej architektúry 20. rokov - obrovského parížskeho kostola Ducha Svätého, obrovskej betónovej repliky chrámu Hagia Sofia v Carihrade. V Casablance sú referenčným bodom architekta stredoveké gotické katedrály v Katalánsku, v ktorých sú tenké vysoké stĺpy, voľné lode spojené do jedného priestoru. Tu je päťloďový plán v Európe, kde sú takmer všetky katedrály trojloďové, veľmi zriedkavý. Ale v Afrike boli v ranom kresťanskom období často stavané kostoly s piatimi loďami. Preto je tu osobitný odkaz na miestne kresťanstvo. Pre kolonialistov bolo veľmi dôležité zdôrazniť, že neprišli, ale sa vrátili, pretože ešte pred islamom tu bola prekvitajúca kresťanská kultúra. Bolo dôležité zdôrazniť túto súvislosť s raným kresťanstvom v Afrike. Celý priestor kostola je zaliaty svetlom. Turnon dostal špeciálne podmienku a sám napísal, že všetko treba postaviť veľké, a zároveň, aby to bolo lacné. Preto všetko postupne postavil na tráve, pohybujúc sa od západnej fasády k východu. Peniaze sa minuli dosť rýchlo, keď boli postavené iba tri trávy, a katedrála stála v takej zvláštnej podobe 20 rokov. Katedrála bola aktívna, konali sa v nej bohoslužby a potom, keď sa šetrilo peniaze, bola dokončená na východ až do konca.
To dobre zapadá do francúzskej cirkevnej tradície 20. a 30. rokov. Vysoká, špeciálne označená fasáda - musí byť vyššia ako mešita, aby sa zdôraznil význam katolicizmu v týchto krajinách. Interiér je priehľadný. Teraz je to veľký trh so starožitnosťami a hodí sa k tejto budove dobre. Je pomerne neutrálny a dá sa použiť na rôzne účely. Dávajte pozor na tenké stĺpy, dobré okná z farebného skla. Všetko sa trbliece. Bol som tu v pochmúrny zimný deň. Ale ak si predstavíte, že ide o mesto, kde je pol roka teplota nad 35 stupňov, slnko je veľmi jasné a neustále horúce, potom ide o obrovský priestor naplnený svetlom a vzduchom. A budova je veľmi praktická. Tu sa Tournon ukázal ako verný svojmu praktickému prístupu. Všetko je dobre nakreslené. To všetko sa nedá nazvať art deco, ale lampy sú takmer skopírované z niečoho amerického.
V 50. rokoch sa výrazne zmenila cirkevná architektúra. Práve v tomto období v ňom začínajú pracovať remeselníci, ktorí sa narodili v 20. rokoch 20. storočia a ktorí vyrástli „na Corbusieri“. To znamená, že ideologické strety 30. rokov sú minulosťou. Ako viete, sám Corbusier v 40. a 50. rokoch sa veľa zaoberal cirkevnou architektúrou a vytvoril kaplnku v Ronshane.
Dielom architektky Ashile Danglterovej je kostol Lurdskej Panny Márie v Casablance. Nenašiel som o ňom nič. Hneď musím povedať, že miestna architektúra 20. storočia je študovaná veľmi zle. V roku 1991 vyšlo jedno z prvých diel - práca Gwendoline Wright „The Politics of Design in French Colonial Urbanism“, ktorá sa venuje Vietnamu, Madagaskaru a Maroku, ale uvažuje o budovách pred druhou svetovou vojnou. A tento chrám je zaujímavým modernistickým dielom z rokov 1954-1956. Pretože sa katedrála už nepoužíva, stal sa tento chrám hlavným katolíckym kostolom v Casablance. V interiéri ide o tradičný trojloďový priestor, všemožne sú zvýraznené vertikálne osi. A všetky možnosti drsného neomietnutého betónu sa využívajú v kombinácii s vitrážami. Vo Francúzsku bola téma spojenia týchto dvoch povrchov najaktuálnejšia po vojne a jej majstrovským dielom je 110 metrov obrovský kostol sv. Jozefa v Le Havre od Auguste Perreta.
Asi to najlepšie, čo modernizmus na africkej pôde vytvoril, je katedrála Sacré-Coeur v Alžírsku od architektov Paula Erbeho a Jeana Le Coutera. Erbe intenzívne pracoval v iných kolóniách, v Mali a Nigeri, takže sa osobitne zaujímal o africké témy. Nie je náhoda, že plán tohto kostola pripomína rybu, kresťanský symbol, pretože vtedajší architekti išli cestou symboliky, a nie k historickým odkazom. Katedrála bola postavená v rokoch 1958 až 1962. A presne v roku 1962 získalo Alžírsko nezávislosť. Spočiatku to mal byť kostol, ale keďže hlavná katedrála bola kedysi prestavaná z mešity, bola vrátená moslimom a z tejto budovy sa stala katedrála. Všeobecnou myšlienkou je stan, ktorý je založený na slovách zo žalmov „Pán rozložil stan medzi nami.“To znamená, že Pán, akoby nás oslovil. Na druhej strane, samozrejme, ide o náznak Alžírska, nomádskeho životného štýlu a miestnych špecifík. Katedrála je stále v prevádzke. Je veľmi vysoko podpivničený, celková výška budovy je 35 metrov. Interiér má kopulu preniknutú svetlom; téma betónu je tu vynikajúco vyvinutá. Človek má dojem, že ide o ľahký slamený stan. Je veľmi zaujímavé, ako sa táto imitácia vyrába v betóne. Všetko spočíva na veľmi zložitých povrchoch, pokrčených ako látka, s úzkymi oknami, medzi ktorými sú vyrezané vitráže. Oltárna časť, bočné steny sú vyrobené vo forme obrazoviek. Opäť ide o náznak stanu, niečoho dočasného a práve teraz nastaveného. Samozrejme, je to veľmi v duchu post-reformného katolicizmu. Pripomínam, že v tejto chvíli sa konal Druhý vatikánsky koncil, ktorý prijal rad radikálne dôležitých rozhodnutí, aby sa cirkev priblížila každodenným potrebám veriacich, odpovedala na otázky, ktoré sa pýtali, a nie na tie, ktoré sám kostol kedysi vymyslel. A práve tu máme vyjadrenie tohto úžasného ducha slobodného katolicizmu adresovaného Kristovi a človeku, a nie tradícii a histórii cirkvi. Je to veľmi dôležité.
A tu vidíte symboly. Tu sú obrysy srdca, pretože katedrála je zasvätená Ježišovmu srdcu. A z rôznych miest jeho rohu je toto srdce nádherne nakreslené. Jedná sa o veľmi výkonnú architektúru. V strede je to pokojné, ale ak vykročíte nabok, uvidíte mohutné pohyby týchto stĺpov, všetky sú umiestnené v rôznych uhloch. A preto stĺpy vytvárajú dynamickú kompozíciu, akoby ťahali tento stan rôznymi smermi. Toto je veľmi živý priestor. Ďalší zaujímavý príklad: pôvodná mozaika zo IV. Storočia, ktorá sa tu nachádza, je inštalovaná priamo do steny. V Alžírsku sú kilometre týchto mozaík a jedna z nich je tu s kresťanským nápisom. Toto je pripomienka staroveku kresťanstva v alžírskej krajine.
Teraz prejdeme k trochu inému typu budov, tiež neskorej moderny - zadarmo. Jeden z nich vyrobili sovietski architekti a je to pomník sovietsko-egyptského priateľstva v Asuáne. V 60. rokoch tam s podporou ZSSR začali stavať obrovskú priehradu Asuán a 75-metrový pamätník postavili v rokoch 1970 - 1975 architekti - Jurij Omelčenko a Petr Pavlov. Ide o lotosový kvet, ktorý vytvára silné pylóny. Pamätník samozrejme zapadá do tradície sovietskeho monumentálneho staviteľstva, ale nie je zbavený miestnych tém. Po prvé ide o lotosový pozemok a po druhé sú tu kuriózne basreliéfy. Ernst Neizvestny bol zapojený do počiatočného projektu a v strede mala byť veľká stéla s basreliéfmi. To však nebolo schválené, pozvaný bol architekt Nikolaj Vechkanov, ktorý vytvoril dobrý reliéf v egyptskom štýle s náznakom miestnej tradície.
Hladko sme prešli z koloniálnej éry do inej, pokrokovejšej doby. Pred nami je opäť prístav Alžírsko, je to nádherné, veľmi pôvabné mesto, rozsiahle a malebné. Na hore sa nachádza Pamätník mučeníkom, kam sa vždy vezú hostia krajiny. Toto sú roky 1981 - 1982, budova koncipovaná prezidentom Huari Boumediennom. Bol veľkým priateľom Sovietskeho zväzu a socialistického tábora. Ako to v socialistických krajinách často býva, Bashir Yelles dostal objednávku nielen umelca, ale na 20 rokov aj prezidenta miestnej Akadémie umení. Zapojený bol ďalší sochár a tiež úradník, riaditeľ krakovskej Akadémie umení Marian Konechnyj. Obaja sú stále nažive, veľmi starí, ale aktívne pokračujú vo svojej činnosti.
Výsledkom tohto tandemu bol pamätník, v ktorom možno tušiť určitý vývoj myšlienky stanovenej v Asuáne. Len to už nie sú okvetné lístky lotosu, ale palmové listy. Stúpajú 20 metrov nad zodpovedajúcim pamätníkom v Egypte. Podotýkam, že je to veľmi dôležité, pretože každý politik pred schválením objednávky na stavbu objektu určite skontroluje, či je najvyššia na svete. Minimálne vyššia ako v susednej krajine. Toto je nevyhnutná podmienka. Egypt je samozrejme centrom arabskej kultúry, najmä kvôli kinu v 40. a 50. rokoch a politike prezidenta Násira, a to jednoducho kvôli obrovskému počtu obyvateľov. Je to najväčšia arabská krajina, Egypt bol vždy vlajkovou loďou a ostatné arabské krajiny jej konkurovali. Najmä krajiny ležiace západne od Egypta: neboli príliš orientované na Saudskú Arábiu a Irak, ale neboli orientované neustále na Egypt. A tiež do Európy, pričom všetkými možnými spôsobmi zdôrazňujú, že s nimi v celej arabskej histórii všeobecne „veľmi nesúvisia“. Najarabskejšie a najislamskejšie krajiny na zemi - a zároveň európske: dosť rozporuplné stanovisko. Pomník mučeníkom teda postavila kanadská spoločnosť. Proporčne to nie je príliš ideálne, medzi listami hore je upnutá 20-metrová baterka. Pamätník je venovaný obetiam revolúcie, účastníkom oslobodzovacej vojny proti Francúzom. Symbolizuje islamskú kultúru, ktorá smeruje k svetlej modernistickej budúcnosti. To je vízia 80. rokov. Zatiaľ čo modernizmus sa dedí z koloniálnej éry a aktívne sa používa, a potom, počnúc postmodernými 90. rokmi, bude všetko úplne inak. Je zaujímavé, že tieto postavy, ktoré vytvoril Marian Konnecz, zrejme pochádzajú z francúzskych pamätníkov obetiam prvej svetovej vojny. Štýlom sú si veľmi podobné.
Teraz sa obrátime k ústrednej postave dnešnej prednášky. Ide o vynikajúceho francúzskeho architekta Fernanda Pouillona (1912-1986), ktorý rozsiahlo pracoval v Alžírsku. Vyrastal v južnom Francúzsku v Marseille. Stavať začal veľmi skoro a bol to technologicky a marketingovo mimoriadne vynaliezavý človek. Prišiel s rôznymi spôsobmi výstavby lacného bývania, vyvinul veľký systém rýchlej a lacnej výstavby. Vo zvolenom odbore bol veľmi úspešný a až vo veku 30 rokov sa zúčastnil na získaní diplomu architekta. A vždy zostával závisťou jeho kolegov, ktorí prešli klasickou školou architektúry. V 50. rokoch sa ťahal dopredu a dostával objednávky na výstavbu nových oblastí v okolí Paríža, založil spoločnosť, ktorá sa zaoberala aj zmluvami. Vďaka tomu stavebný proces ešte zlacnel. Ale podnikanie nebolo vedené ideálne a skončilo to tým, že v roku 1961 bol zatknutý pre rôzne sprenevery. Pouillon bol čoskoro hospitalizovaný. Predpokladalo sa, že ide o tuberkulózu, ale ukázalo sa, že niečo dostal v Iráne, kde aj pracoval. V roku 1962 utiekol z kliniky a na šesť mesiacov sa skrýval vo Švajčiarsku a Taliansku. V dôsledku toho bol napriek tomu znovu zatknutý a odsúdený na štyri roky väzenia, ale v roku 1964 bol zo zdravotných dôvodov prepustený. A keďže bol vo Francúzsku vyčiarknutý zo všetkých zoznamov architektov - jeho diplom bol zrušený a bol persona non grata - musel odísť do Alžírska. Spravidla mohol odísť do Alžírska, pretože počas vojny medzi Francúzskom a Alžírskom za nezávislosť v rokoch 1954-1962 hovoril vo francúzskej tlači o udelenie nezávislosti Alžírsku. Začiatkom roku 1966 získal miesto architekta všetkých letovísk v Alžírsku a postavil veľké množstvo objektov. Ďalej sa jeho osud ukázal dobre, pretože v roku 1971 ho francúzsky prezident Georges Pompidou omilostil. V roku 1978 bol zapísaný do registra architektov, čo umožnilo stavať vo Francúzsku. Do svojej rodnej krajiny sa ale vrátil až v roku 1984 a o rok neskôr dostal Rád čestnej légie a čoskoro zomrel na hrade Bel Castel: Tento stredoveký hrad kúpil v rodnej dedine a dal ho do poriadku u svojho vlastné náklady. Pouillon bol farebný muž so zaujímavým životopisom.
Pozrieme sa na jeden dôležitý objekt neďaleko mesta Alžírsko, zdá sa mi pre našu tému najvýznamnejší: ide o letovisko Sidi Frej. Bola postavená na ostrohu. Pripomínam, že Pouillon bol zodpovedný za všetky letoviská v Alžírsku. V Sidi Frej bolo množstvo budov Puyon, ale zvážime hlavný komplex - West Beach, kde architekt postavil okolo zátoky komplex budov. Tu sa čiastočne vraciame k téme historizmu, ktorá sa stáva čoraz populárnejšou. Neskôr uvidíme, aké dôležité to bude pre politikov 90. rokov a ďalej na poli získavania islamských sympatií v ich krajinách. Je však atraktívny aj pre západných turistov, ktorí húfne prichádzajú a chcú vidieť nielen betónové krabice, ktoré boli všade postavené v 60. rokoch. V 70. rokoch chce turista už vidieť istý východný raj, niečo jedinečné; keď cestuje na východ, chce vidieť východ. A to aj napriek tomu, že severná Afrika sa nazýva Maghreb, „kde je západ slnka“- to znamená, že je západom pre arabský svet. Pre Európu je to východ.
Pouillon preto vytvára veľmi úspešný obraz, pretože keď sa pozriete, zdá sa, že ide o historické mesto pozostávajúce z budov rôznych štýlov. Nachádza sa tu veľmi stará veža, za ňou je modernistická budova, vľavo rôzne budovy. Ale v skutočnosti sa všetko robilo podľa jedného projektu asi za desať rokov. Používa sa tu modernizmus aj historické náznaky, ale takmer bez podrobností. Existuje len veľmi málo priamych ponúk. Jedinou nápadnou témou je napodiv téma Benátok - akýsi zovšeobecnený východ. Napríklad kombinácia dreveného paláca prevzatého z púšte a akoby vidieckej mešity je vlastne obchod. A strmý most pripomínajúci most Rialto. Existuje aj motív kanála. Avšak typ paláca - je to samozrejme islamský - ale ak si spomeniete na architektúru benátskej gotiky z 15. storočia, napríklad palác Ca-d'Oro v tejto gotike má veľa podôb, ktoré tiež sa zdajú byť orientálne. Nie je to náhoda, že tento orientalizmus funguje v Sidi Frej a v benátskej asociačnej sérii.
S týmto letoviskom Pouillon sme sa postupne dostali do postmodernej éry. A na konci dvadsiateho storočia jeho vplyv rastie. Pozreli sme sa na aplikované veci a teraz sa prikláňame k programom budovania štátu po získaní nezávislosti severoafrických krajín. Tam bolo dôležité presadiť kontinuitu, a to platí tak pre monarchiu, ako aj pre republiky.
Marocký kráľ Hassan II. Postavil v Casablance najvyššiu mešitu na svete: výška minaretu je 210 metrov. Casablanca bola najeurópskejším mestom v Maroku, takže bolo treba zdôrazniť prítomnosť tamojšieho islamu. Je to asi 80. rokov, toto je okamih, keď islam začína stúpať. Sklamanie v sociálnej politike vládnucich kruhov arabských republík a čiastočne aj monarchie vedie k rastu proislamských náboženských nálad. Preto musia miestni politici prevziať iniciatívu radikálov, a preto sa začína s výstavbou štátnych mešít.
Je pozoruhodné, že objednávku na stavbu dostal francúzsky architekt Michel Pensot. Miesto si vybral sám Hassan II., Postavil na brehu mora mešitu, čo sa nikdy predtým nestalo: kráľ zdôraznil dôležitosť spojenia veľkých prvkov Zeme a mora prostredníctvom viery. Mešita je všeobecne navrhnutá vo formách typických pre Maroko. Má obrovské podzemné podlažie. Minaret bol umiestnený úplne neštandardným spôsobom uprostred komplexu, ba dokonca pod určitým uhlom. Vďaka tomu je budova, ktorá má veľa narážok na tradíciu, veľmi moderná. Toto je jediná mešita v Maroku, do ktorej kráľ povolil vstup neveriacim, pričom zaplatil 12 dolárov: pomáha to kompenzovať náklady na jej výstavbu. Keď sem prídete, povedia vám iba o kilogramoch zlata, o tisícke ľudových remeselníkov, ktorí maľovali všetko dňom i nocou. Rozpráva o vzácnom dreve a mramore, koľko kubických metrov vody prechádza fontánami, ktoré bijú v spodnej vrstve budovy, atď. Takýto luxus sa často javí ako nezmyselné plytvanie ľudskou silou a peniazmi, ale taká je špecifickosť politického poriadku a očakávania ľudí od neho. Všetko by malo byť presne luxusné. Interiéry vychádzajú skôr z egyptských než marockých mešít.
Druhý projekt tej istej mešity, tentokrát v Alžírsku, sa realizoval veľmi dlho - 25 rokov, od roku 1970 do roku 1994. Toto je Constantine, tretie najväčšie mesto v Alžírsku. Obria mešita je venovaná bojovníkovi proti Francúzom v 19. storočí Emirovi Abdelkaderovi. Miestny architekt Mustafa Mansour postavil mešitu v egyptskom štýle. A tu opäť hovoríme o neočakávanom návrate klasického historizmu. Takéto niečo je hodné 90. rokov 19. storočia, dôrazne staromódnych, odvolávajúcich sa na historizmus a orientalizmus čiastočne koloniálneho typu. Napriek tomu sa ukázalo, že ľudia jednoducho nechcú modernistický monumentalizmus, ale niečo zásadne odlišné. Samozrejme, všetko sa ukáže trochu neprirodzené, neprirodzené, rôzne formy sa tu zamieňajú. Okrúhle okná sú prevzaté z typickej gotickej architektúry, čo je prvok, ktorý je v islamskej tradícii nemožný. Hlavné mestá stĺpov sú presne kopírované zo stĺpov starožitných marockých budov. Dóm v neo-byzantskom štýle z konca 19. storočia. Tu sú zhromaždené prvky rôznych mešít, napríklad Veľká mešita v Cordobe. Ľahké lode obklopujú centrálne jadro zo štyroch strán, za ktorými nasleduje veľká tmavá oblasť a v strede veľká svetelná kupola poskytujúca svetlo.
V 21. storočí ukončíme našu prednášku. Akokoľvek sa to zdá čudné, historizmus nezmizne, hoci v 21. storočí sa začali pokusy o jeho modernizáciu. Je prekvapujúce, že hoci celý svet stavia budovy úplne zbavené historických narážok, v severnej Afrike zostávajú dôležité - pretože počas obdobia nezávislosti dosiahli úrady v oblasti skutočného zlepšovania životov ľudí len málo a nemôžu im ponúknuť nový modernizačný projekt. A potom sa začne držať minulosti a neustále hovorí o veľkosti, ktorá z tejto minulosti vychádza. Sme si dobre vedomí tejto situácie, teraz ju tiež prežívame.
Alexandrijská knižnica (1995-2002) je známy projekt, nebudem sa mu podrobne venovať. Do stavby bola zapojená slávna nórska architektonická kancelária „Snøhetta“. Toto je jediná budova v severnej Afrike, ktorú pozná každý, kto sa zaujíma o architektúru storočia XXI. Rád by som vás upozornil na nápady, ktoré stoja za budovou. Je to úžasná, prvotriedna architektúra, takže všetky tipy sú tu veľmi elegantné. Povrch budovy je okrúhly, je to slnko, žiara vedomostí, ktorá sa šíri z knižnice. Pripomínam, že existoval plán obnovy starobylej alexandrijskej knižnice - na verejné náklady, s obrovskými prostriedkami, možno bez osobitnej potreby. Bol to dôležitý projekt pre prezidenta Mubaraka, ktorý chcel ukázať svoju účasť na všetkom modernom. Okrúhla budova je mierne zapustená, časť je veľmi pôsobivo zaliata vodou, v ktorej sa odrážajú palmy. Časť fasád je obložená kameňom, ktorý pripomína steny staroegyptských chrámov, iba budova je okrúhla. Je označená znakmi v 120 jazykoch, aby sa zdôraznil celosvetový význam Alexandrijskej knižnice. Slávny interiér, celý z dreva, so stenou z čierneho labradora. Obsahuje všetky potrebné historické náznaky, ale je vyrobený na vynikajúcej globálnej úrovni, a preto je moderný.
V Maroku sa stavajú rôzne moderné budovy a snažia sa prilákať dobrých architektov. K dispozícii je tiež vlastná architektonická škola: videli ste, aká bola úroveň výstavby v Maroku v 30. - 50. rokoch. Prvý terminál marakéšskeho letiska (2005 - 2008) sa mi javí ako úspešné riešenie otázky, ako skombinovať historické s moderným. Budova je vizuálne ľahká, má tam islamský vplyv, ale je „technologická“.
Dobrým príkladom práce s tradíciou je aj nová železničná stanica v Marakéši (2008) od architekta Yusufa Mellehiho. Stanica je tradičnejšia ako letisko, ale nie je ani plytká, ani nudná. Žiadna konkrétna tradičná forma sa tu neopakuje, sú len náznaky. A čo je pekné, je tu dobrá zručnosť pracovať s detailami aj kombináciami materiálov. Použité sú neomietnuté tehly, kovové - sú z nich vyrobené hodiny a mriežka - sklo a omietka. Budova je priehľadná a večer žiari pod lúčmi zapadajúceho slnka a v noci s vnútorným osvetlením.
